STEADYCAMS ET BRICOLAGES - STEADY SMS - BRAS

Disons le d’emblée, pour le bras il y a des pièces a faire usiner tels les trous de 22 mm de la barre de fer carrée creuse. Et il faut commander des roulements à épaulement chez un spécialiste (qui ne sont pas forcement faciles a trouver). Ou, autre alternative, on peut carrément faire usiner des pièces complètes en aluminium. Mais cela est une question de budget. A Bignoz, nous avons choisi la solution la moins onéreuse, pour un résultat identique.

Pièces et matériel :

• 1 mètre de tube de fer carré creux, avec un usinage des trous de 22 mm de diamètre pour l’emplacement des roulements à épaulement dans la barre de fer, cela ayant été bien entendu réalisé par un professionnel fraiseur [ il est très difficile de trouver un fraiseur et de plus qui veuille bien réaliser les pièces sur mesures que vous lui demandez. Coup de bol pour moi, je suis tombé sur quelqu’un d’extrêmement sympathique et ouvert à mes demandes. Car sans vous le cacher, j’avais fais ma demande à deux grosses entreprises de la région Sud-Ouest qui m’on gentiment jeté : « quoi ? Faire des pièces usinés pour un particulier mais vous ni pensez pas ! (eh bien si ! justement !) De toute manière nous ne traitons que les affaires financièrement importantes ! Au revoir monsieur ». Mais a force de chercher, j’ai réussi a trouver mon petit professionnel fraiseur.]. 3 pièces au final : 1 de 30 cm de long et deux de 5 cm de long.
• 8 roulements à épaulement [ Attention ! Il faut les commander dans des magasins de pièces détachées professionnelles, et ils coûtent plus de 12 Euros TTc l’unité ].
• 4 grandes plaques de charpentes ( dimensions 12 x 5 cm )
• 2 petites plaques de charpentes ( dimensions 4 x 7 cm )
• 4 colliers de selle de vélo
• 60 cm de barre de fer plate ( épaisseur 2 mm, afin de réaliser les parties longues du parallélogramme )
• 60 cm de barre de fer plate ( épaisseur 3 mm, afin de réaliser le coude du bras et le connecteur harnais )
• 10 cm de tube en fer de diamètre 10 mm
• 4 ressorts de coffre de voiture ( 2 forts et deux faibles ) [ les ressorts forts (photo) sont des ressorts de coffre de Jetta (où se trouve le ressort ?) et les deux faibles sont a trouver dans d’autre type de voiture. Vous l’aurais compris, il faut épurer les casses automobile de votre région ]. Et en prime voici quelques détails techniques : Le ressort de Jetta, ou "ressort boudin", comprend 22 spirales, avec un fil acier de 4 mm de diamètre. Les spirales du ressort ont un diamètre extérieur de 33 mm. A partir de l'intérieur de chaque boucle le ressort mesure 115 mm. La partie spiralée mesure 95 mm à elle seule. Chaque boucle présente a l'extrémité du ressort a un diamètre extèrieur de 27 mm. Mesures de forces en prenant comme référence le centre de chaque boucle présente aux extrémités du ressort : avec 1 ou 2 Kg de charge, le ressort mesure 115 mm de long. Avec 5 Kg de charge, le ressort mesure 120 mm. Avec 10 Kg : 125 mm. Avec 15 Kg : 130 mm. Avec 20 Kg : 140 mm. Avec 25 Kg : 145 mm. Avec 30 Kg : 150 mm.
• Divers : boulons, écrous, tige filetée, rondelle, ….. ( de 8 mm ).
• meuleuse, perceuse, soudeur, un contact avec un professionnel fraiseur ( pour la réalisation de certaines pièces ).

Construction :

Etape 10 : il faut donc faire usiner des trous de 22 mm sur 3 pièces ( une de 30 cm de long et deux de 5 cm de long ).La pièce de 30 cm de long aura a ses deux extrémités deux trous usinés de 22 mm de diamètre. Pourquoi deux trous à chaque extrémité ? Par-ce qu’ il faut prendre en sandwich le tube par deux roulements à épaulement, donc deux trous car un au dessus de la barre carrée creuse et un au dessous. En ce qui concerne les deux pièces de 5 cm de long, elles ne comportent que deux trous à une de leurs extrémités ( toujours des trous de 22 mm de diamètre usiné ). Par contre, on leur fera du côté où il n’y a pas les trous usinés, deux trous de 8 mm de diamètre tout deux distans de 2 cm ( sur les faces opposées à celles où il y a nos trous usinés ).

Etape 11 : prendre les 4 grandes plaques de charpentes ( dimensions 12 x 5 cm ) et couper à la meuleuse les deux coins pointus d’un de leurs côté. Du côté où il n’y a pas eu le meulage, réaliser à chaque coin un trou de 8 mm de diamètre. Et entre ces deux trous réaliser 4 trous de 8 mm de diamètre, tous distants de 1 cm. Du côté où on a meuler, réaliser deux trous de 8 mm de diamètre, tout deux distants de 2 cm. On réalise ces deux trous au milieu du côté meulé.

Etape 12 : avec les 60 cm de barre de fer plate ( épaisseur 2 mm ), on réalise deux morceaux de 30 cm chacun. A chaque extrémité, réaliser un trou de 8 mm. Puis sur une des deux extrémités, réaliser deux trous de 8 mm, un à 11 cm et l’autre à 13 cm.

Etape 13 : maintenant on va s’occuper de nos 2 petites plaques de charpente ( dimensions 4 x 7 cm ). En son centre, on réalisera deux trous de 8 mm de diamètre et tous deux distants de 2 cm. Puis à chaque extrémité de ces petites pièces, réaliser une paire de deux trous de 8 mm de diamètre. On a donc au final sur chacune des petites plaques 6 trous de 8 mm.

Etape 14 : prendre les 4 colliers de selle de vélo et meuler à la meuleuse les intérieur pointus qui empêchent d’y insérer un roulement de roue de roller.

Etape 15 : pour ce qui est des ressorts de coffre de voiture ( 2 forts et deux faibles ), on les découpera pour qu’il fassent entre 11 et 13 cm de long ( avec les boucles ). Pour les boucles, il faut les réalisées avec l’aide d’un étau et d’une bonne pince.

Etape 16 : il nous reste encore a construire les coudes du bras. On prendra donc les 60 cm de barre de fer plate ( épaisseur 3 mm ) afin de réaliser deux pièces. La première fera la jonction entre le bras et le harnais, tandis que la seconde fera le lien entre la barre de fer creuse et le parallélogramme.

Etape 17 : pour la pièce qui fait la jonction entre le bras et le harnais, il faut découper un premier morceau de 20 cm de barre de fer de 3 mm d’épaisseur, puis un second de 10 cm de long. Prendre la pièce de 10 cm de long et réaliser un plis de 90° à 2 cm de l’une de ses extrémités. Toujours sur cette même pièce, réaliser deux trous de 12 mm de diamètre et distant de 5 cm. Prendre maintenant la pièce de 20 cm de long, et réaliser un trou de 8 mm de diamètre à chacune des extrémités. On fera ensuite deux plis de 90° chacun à 7 cm de chaque extrémité, on a donc une pièce en forme de U. Ultime étape pour la réalisation de cette pièce, souder les deux morceaux de fer entre eux ( le petit pli de la pièce de 10 cm de long sur la face de 6 cm de la pièce en forme de U nouvellement formée ). On obtient une pièce en forme de fourche ( approximativement parlant ).

Etape 18 : dernière pièce du bras qu’il faut fabriquer, celle qui réalise la jonction entre le tube carré creux et le parallélogramme. Avec ce qui nous reste de barre de fer plate de 3 mm d’épaisseur, découper 2 morceaux de 10 cm de long et un de 6.5 cm. En ce qui concerne les deux morceaux de 10 cm de long, réaliser à chaque extrémité un trou de 8 mm de diamètre. Il ne reste plus qu’a souder les trois pièces. Au final, on obtient une pièce en forme de H.

Etape 19 : maintenant, il ne reste plus qu’a effectuer le montage de l’ensemble des pièces du bras. On vient bloquer la pièce en forme de fourche sur une des extrémité du tube carré creux ( on usera de boulons, de rondelles et d’écrous de 8 mm, sans oublier bien sûr deux roulements à épaulement, ainsi que 2.3 cm de tube en fer de diamètre 10 mm ).

Etape 20 : en toute logique, on en fait de même avec la dernière extrémité du tube carré creux, que l’on associera avec la pièce en forme de H.

Etape 21 : un côté de la pièce en forme de H reste libre, on va donc lui associer une de nos petite pièce carré avec deux trous de 22 mm usinés. Le procédé est toujours le même.

Etape 22 : on passe maintenant à la réalisation du parallélogramme. Prendre une des 4 plaques de charpente que l’on a travailler. Il y a un côté de la pièce où il y a deux trous de 8 mm distants de 2 cm. On les associe à nos deux trous de 8 mm présents sur notre petite pièce carrée de 5 cm de long. On utilise toujours des écrous et des rondelles et des boulons de 8 mm.

Etape 23 : sur notre plaque de charpente que l’on vient de fixer, on va maintenant pouvoir fixer 2 écrous de 6 cm de long ( au niveau des coins, là où on a précédemment réaliser des trous de 8 mm ).

Etape 24 : on peut dorénavant mettre en place deux colliers de selle de vélo, ainsi que les roulements de rollers sur les deux tiges filetées de 6 cm de long. On referme le tout avec une deuxième plaque de charpente. Et on fini par tout serrer avec des écrous de 8 mm ( si tout a été bien fait tous les trous doivent tomber pile ).

Etape 25 : sur les deux colliers ainsi fixés, on va boulonner une des extrémité de nos deux barres de fer plate de 30 cm de long et qui ont leur deux plis à chacune de leur extrémité. Remarque : le plis de 90° évite à la barre de fer de pivoter sur l’axe qui la maintient au collier de selle. Cela réalise une butée.

Etape 26 : au milieu de ces deux barres de fer de 30 cm qui constituent maintenant notre futur parallélogramme, nous allons fixer nos 2 petites plaques de charpente ( dimensions 4 x 7 cm ) et sur lesquelles on a réalisés 6 trous de 8 mm. Les trous doivent correspondre.

Etape 27 : on fixera donc sur les extrémités restées libres de nos deux barres de 30 cm, deux colliers de selle de vélo. On viendra y coincer une paire de roulements, que l’on bloquera eux même sur une tige filetée de 6 cm de long, qui elle même se fixera sur la troisième plaque de charpente. Sur cette troisième plaque de charpente, on viendra fixer notre dernière pièce ( tube carré creux de 5 cm de long ). On refermera l’ensemble avec la dernière plaque de charpente. Tous les trous doivent correspondre.Remarque : en réalité, on réalise ici la même opération qu’aux étapes 23 . 24 . 25.

Etape 28 : le parallélogramme du bras est monté. Il reste donc le connecteur gimbal a réaliser. Il nous reste à l’extrémité du bras notre tube carré creux de 5 cm de long branché au parallélogramme. Sur elle, il reste libre nos deux trous usinés de 22 mm. On se munit donc d’un filetage de 13 cm de long au diamètre 8 mm, sur laquelle on va bloquer nos deux roulements à épaulements, qui eux même vont prendre place dans nos deux trous usinés. On bloque le tout avec les habituels boulons et rondelles de 8 mm. Au final on doit recouvrir l’ensemble de la tige filetée par des boulons de 8 mm.

Etape 29 : il ne reste plus qu’a insérer une paire de ressorts dans notre parallélogramme. On règle les force de ces derniers, en ayant la possibilité de plusieurs points d’attache ( il s’agit des 4 trous de 8 mm de diamètre distant de 1 cm que l’on a réalisé sur nos plaques de charpente ).

Etape 30 : le bras est terminé.